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2020年5月12日 (火)

おうち時間「そうだ!ルアーを作ろう!」⑩塗装(下地)

次に塗装の過程です。

塗装ですが、YATAの塗装の過程はダメージカラーの場合、以下の通りです。

下地(白)→ベース色→UVレジン→ダメージカラー用多色塗り→研磨→ホログラムシール貼り→UVレジン

かなりの手間がかかります。それでも、自分用に、自分で好きなだけ手間をかけて、自分が納得できるルアーを作るのがハンドメイドの楽しさです。大変ですが、納得感は得られます。

ちなみに、下の写真のようなソリッドカラーで良ければ、ダメージカラー用多色塗りと研磨は省略できます。時間を優先するときは、この省略だけで2~3日を短縮できます。

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また、ダメージカラーしなくても、グラデーションにする手もあります。こちらでも、多色塗りと研磨を省略できます。

Dsc_0550

それでは、以下、ダメージカラーでの工程です。

【下地】

下地には白を塗ります。これをルアー全体のベースになるだけでなく、上塗りした色の発色を高める効果があります。

この下地の白ですが、YATAはディッピングで行います。スプレーでも良いのですが、スプレーだとどうしても細かな塗料が飛び散る他、シンナー臭の問題あります。ご近所対策では、スプレーは最低限に抑えたいところです。ディッピングを活用すれば、スプレーの工程を減らせます。さらに、下のRHならボデイとRHともにディッピングで、スプレーを使用していません。RHの赤も赤い塗料を小さな缶に入れておき、そこに浸けただけです。

Dsc_0519

話は戻って白ベースです。

前にも説明した通り、エナメル系の白を使います。ボトルに小分けした塗料にディッピングします。やり方はセルロースセメントと同じでゆっくり浸けてゆっくり引き上げるだけです。ただし、白ベースのディッピングは1回のみです。失敗すると修正は効かず、一旦、塗料を全て削ってやり直す必要があります。ここで気を付けるのが気泡です。エナメル系の塗料は粘り気があるので、気泡が入ると放置しても割れて無くなってはくれません。しかも厚みがあるので、気泡の膨らみを削っても凹の形が残ってしまいます。

この気泡はアイの周辺と浸けきった時の最上部で出やすい傾向があります。このため、先にアイの周辺などに塗料を塗っておき、ディッピングに馴染みやすくします。下の写真がアイの周辺に塗料を塗った後の様子です。

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これを静かに沈めて引き上げます。

Dsc_09142

この後は、セルロースセメントと同様に吊るして陰干しをします。ヘッドを上に、テールを下にするのが最適です。

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ここでも注意点がひとつ。エナメル系の塗料は、流れ落ちるのに時間がかかります。時間をかけてしっかりテール周辺に垂れてきた塗料を楊枝などで取り除いてください。ここで手を抜くと、テール付近に垂れてきた塗料がたまり、テールが太くなる他、乾燥に時間が掛かってしまいます。

このまま、最低でも2日は乾燥させます。気温が低い季節は3日以上、乾燥させてください。

【ベース色】

次にベース色の塗装です。

RHはボデイ全体をパールホワイト、ヘッドにメタリックのレッドを塗ります。

グリーンバックは、背中にグリーンを塗ります。

塗装には、タッチペンとエアータッチを使用します。これならエアブラシがなくても、それなりの塗装が可能です。また、噴出量が通常の缶スプレーと比べて極めて少ないため、ご近所対策にもなります。

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ちなみに、多くの色を使うため、タッチペンとヘッド部分をこのような箱に刺して密封して保存しています。

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塗装の際は、ルアーをCクランプなどで固定します。

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グリーンバックは、背中のグリーンを塗った後、腹の白を塗ります。まず、腹にグリーンの塗料が飛ばない用にマスキングをします。

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その上で、背中のグリーンを塗ります。

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そして、腹のパールホワイト、ヘッドのレッドの順で塗ります。

RHは、全体にパールホワイトを塗った後、ヘッドのレッドを塗ります。

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これで、下地の塗装は完了です。

次は、ベース保護のUVレジンです。

(⑪へ続く)

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